En el proyecto estaba previsto cubrir un pequeño patio decorativo en el sótano con un tramado de viguetas. Este tema no se había concretado suficiente y en el momento de acercarnos a la ejecución empezaron a aflorar preguntas.
¿Con qué material se hace? ¿Vigueta de hormigón o metálico? ¿Cuántos tramos hay que poner y qué hueco entre tramos para que no suponga un peligro? ¿Cómo se sujeta para que pueda además abrirse (en el patio habrá que colocar un arbolito)? ¿Cómo se resuelven además los encuentros?
La entrada según esta propuesta y con unas hendiduras de 6 cm quedaría algo así:
Vista frontal del proyecto.Vista desde la entrada.
En este momento mis preocupaciones eran ver un tramado excesivamente cerrado (6 cm de paso de luz) y un número bastante elevado de viguetas (casi 30 viguetas), algo que encarece considerablemente la ejecución.
Proponemos al arquitecto estudiar una opción poniendo unas barandillas de cristal en el perímetro y dejando el hueco libre. Esto permitirá un buen paso de luz, permite además poder entrar un arbolito y nos da una perspectiva de doble altura que incluso es estéticamente bonita.
Vista frontal de la alternativa planteadaVista desde la entrada
Este cambio es más económico y visualmente más atractivo, mostrando un paño completo de travertino a doble altura, así que optamos por esta opción.
También teníamos pendiente preparar rebajes para el carril de las venecianas.
Rebajes en la piedra para embeber el carril de las venecianas.Suelos colocados.Más suelos colocados.Baño de la planta baja con el alicatado y la bañera colocada (y protegida).Suelo colocado en la entrada.Suelo colocado en el salón.
También se están preparando los pasos de conductos de aire acondicionado.
Pasos previstos para las rejillas de climatización.
Y un ejemplo de amor por el trabajo bien hecho… tan pronto como el suelo está colocado, se protege con moqueta.
Suelo protegido con moqueta.
Otro detalle importante es que hay que dejar espacio al cortinero y entramos en conflicto con la escalera. Esto es un punto que estaba previsto. O cortábamos un trozo del rellano o no se podía poner cortinero. Se reforzó la losa de la escalera con una vigueta en L y se recortó el resto.
Forjado recortado para dejar hueco al cortinero.Suelos en el sótanoSe protegen los suelos colocados con una moqueta provisional.
Los arquitectos siguen en muchos casos trabajando en 2D y esto impide ver algunas cosas que no están previstas.
En nuestro caso, de nuevo gracias al nuevo constructor nos damos cuenta de que la ejecución de la escalera de acceso a la primera planta tiene un potencial problema.
Esta es la estructura de la escalera.Y esto es un render de lo que tiene que ir: un cristal por delante y una tabica descolgada del techo a 240 cm del suelo en lugar de 290 cm que es la altura libre del pasillo de entrada.
Este 3D no es del despacho de arquitectura, lo mandé hacer en su momento. Después hemos cambiado algunas cosas:
La escalera es quebrada en su parte inferior.
Lo peldaños se harán en madera con una chapa lateral en negro a modo de cierre.
Pues bien, nos encontramos con que si no tocamos la escalera el encuentro será algo así:
La tabica baja a plomo “comiéndose” parte de la escalera. Error.
Tendremos que recortar parte de la escalera de manera milimétrica para que quede así:
Así es como debería quedar.
Haberlo hecho bien hubiera requerido un buen detalle de este espacio y sobre todo, haber hecho el hueco de escalera algo más ancho que la escalera en sí.
Los 3D sirven para ver este tipo de cosas que en un plano normal no se aprecian. Por suerte, este detalle lo hemos detectado a tiempo.
El segundo ajuste nos lo encontramos al comprobar que la altura de falso techo en el paso entre recibidor y salón, prevista a 240cm es insuficiente. Cuando una persona BAJA la escalera se encuentra con una tabica enfrente de la vista.
En consecuencia, cambiaremos el diseño de este punto y elevaremos el falso techo.
Vista del acceso a la escalera desde el salón. Elevamos el paso unos 40 cm.
Este cambio también sugiere subir toda la tabica de los cristales que cierran la escalera hasta 285cm y para ello la chapa de remate llegará también más alto.
Ahora los cristales llegan hasta 285 cm de altura (altura de falso techo).
Únicamente queda un paso con altura reducida a 250cm correspondiente al rellano de la escalera.
En este punto la altura baja a 250cm. La altura del espacio de la cocina se adapta también a esta altura (anteriormente estaba prevista a 240cm.
Manos a la obra, la escalera primero de todo hay que cortarla unos centímetros para ponerla a plomo con la pared y reservar el espacio para acoger el cristal.
Escalera cortada y repicada sobre la que se entregará una chapa de cierre.Suelo colocado, en este ámbito hay un espacio reservado donde colocaremos la guía para el cristal.
Hablando de cristal, probablemente será un 10+10 (para evitar que cimbree) en color oscuro sobre una guía en acero inoxidable cepillado.
Se corta la chapa con láser que actuará como tope del peldaño de parquet.
Chapa metálica, tope de escaleraLa chapa se sujeta a la estructura de la escalera.Guia de inoxidable colocada.
Cuando las cosas se hacen rápido, la mayoría de veces se acaban haciendo mal.
Cuando empezó la obra (hace más de 2 años… uff, me pongo de los nervios cada vez que lo recuerdo). Pusieron la losa de cimentación sin revisar bien los desagües de PVC.
Aquí está la prueba del delito, desempolvada 2 años después.
Foto de la ejecución de la losa de cimentación con los saneamientos de PVC mal planteados.
Dice el dicho que “de aquellas aguas estos lodos”. Y al final los desperfectos salen a la luz tarde o temprano.
¿Quién detectó este tema? Mi nuevo constructor y su jefe en obra en mayo de 2020. Me dicen que han probado el desagüe echando un cubo de agua y que no llega a la arqueta del sótano.
Hubiera sido un detallazo que mi aparejador hubiera revisado bien los sumideros y las pendientes a finales de 2017, que es cuando tocaba. Me voy a reservar lo que pienso sobre este tema.
Lo que más de fastidia de esto es que incluso ahora he tenido que pedir yo (no mi aparejador) expresamente picar y revisar el tubo en el cruce con el pluvial que pasa por debajo. Según él este tramo estaba correcto… suerte que pedí picarlo.
Aquí el tramo que “remonta” y vuelve a bajar.Aquí está el codo de PVC sin pendiente suficiente hacia la arqueta.Y por aquí pasa el tubo ya hacia la arqueta de evacuación.
La solución, pues como siempre, costosa:
Traer una empresa para cortar el forjado a ambos lados del PVC.
Picar un tramo de más de 4 metros.
Quitar el PVC antiguo y poner un nuevo tramo con la pendiente correcta.
Varios miles de euros por no hacer las cosas bien cuando hay que hacerlas.
En mayo se siguen avanzando muchísimos detalles previos a grandes tajos que hay por delante: colocación de suelos y colocación de ventanas.
Preparación de la base que soportará una de las correderas del salón.Preparación de la otra parte… aquí ha habido un error y habrá que reajustarla hacia abajo.Reparación de la escalera del sótano a planta baja.Colocación de registros y cierres en el patio inglés del garaje.Sumideros de pluviales colocados.El hueco de la escalera ya está cerrado, revocado y con las cajas para poner luces de paso.Premarcos colocados. Ha habido que mover algunas jambas metálicas para que pudiéramos poner tapetas de manera uniforme.Cuartito armario cerrado. Aquí se podrán dejar productos de limpieza.Enyesados y premarcos colocados.Más premarcos colocados. Todavía está pendiente que el aluminista coloque las bases de barandillas.Baños listos para empezar a alicatar.Como no podía ser de otra manera, vuelve a llover con fuerza y se puede ver como hay agua entrando en el hueco de ascensor.En este patio inglés tendremos que colocar un sumidero. Puede entrar algo de agua.Más de 200 piezas de 120 x 120 para suelos interiores, exteriores y alicatados. La ventaja de esta serie es que tienen versión antideslizante para exterior.Una pequeña remesa de piezas de 120 x 120 de la serie Bera Beren Coal para el alicatado del baño de la suite.Recibimos también bañera de solid surface. Más de 120 kg de peso, que al ir de pared a pared no será fácil de colocar.Escalera de acceso a la primera planta enyesada.Allí donde hay jácenas se coloca un trasdosado aislante.Ducha de obra sobre base de Schlutter.Ducha de obra y pavimentos en otro baño.Alicatados en color negro en baños suite.Trasdosados en el garaje.
Durante febrero de 2020 también avanzamos en detalles de proyecto que no estaban 100% definidos. Uno de ellos es el vallado exterior y algunos detalles del ajardinamiento.
Detalle de separación entre zona de piscina y accesoPórtico metálico de acceso y muestra de vallado metálico con calado
Las dos primeras semanas de abril no se puede trabajar por orden del Gobierno, así que la obra queda momentáneamente parada.
El 14 de abril se puede retomar la actividad en la obra y se empieza a trabajar en relanzar a los proveedores, particularmente aluminios (que ya estaban encargados) e instalación eléctrica y de fontanería.
Afortunadamente hay mucho material que ya había sido suministrado: gres porcelánico, duchas y partes de empotrar en los baños ya habían sido encargados durante febrero, por lo que no hay que esperar nada más de momento.
Los pasos inmediatos son:
Cerrar cajetines y regatas para poder ir colocando yeso en tabiques.
Colocar premarcos y plantear la colocación de alumnos.
Colocar los elementos empotrados en los baños.
Revisar la estanqueidad de sumideros con fugas (en cubierta y patios).
Colocar cajas de puertas correderas.
Hacemos un primer repaso a la ubicación de regatas y cajetines para poder ir terminando tabiquería.
Dejo también algunos ejemplos de anotaciones que le voy haciendo al constructor. Poco ortodoxo si un arquitecto lo viera pero yo creo que más efectivo que ir manteniendo planos.
Anotaciones en patio inglésAnotaciones en escalera de acceso desde el sótano
En las dos últimas semanas de abril se van puliendo detalles, preparando las instalaciones de los baños y empezando a enyesar.
Enyesado de paredes.Remates de ventanas previo a colocar premarcos.Colocación de cajas de puertas correderasColocación de instalaciones de baños.Enyesado del pasillo de planta primera.Regletado de la ducha de la suite.
¿Quién nos iba a decir en febrero que las noticias de aquella “gripe fuerte” que ocurrían en la lejana China nos iban a golpear brutalmente en marzo?
Pues eso, tras la reicorporación del personal del nuevo constructor la obra se pone finalmente en marcha el lunes 23 de marzo, justo en pleno confinamiento por el Covid-19.
En apenas una semana se limpia la obra (que estaba hecha un asco) y en el mejor momento se para la actividad otra vez por orden del Gobierno. 2 semanas de interrupción de actividades no esenciales hasta después de Semana Santa.
Desde hacía meses tenía decidido que el proveedor de suelos y baños iba a ser Matter, de Barcelona, sin embargo al retomar contacto para lanzar los pedidos no respetaron los descuentos pactados. No entraré a valorar la razón más allá de que fue un error de decisión suyo y que pese a que después rectificaron y subsanaron, el tema me dejó un malestar importante.
La cuestión es que para liberarme de la tensión del trabajo y la obra había decidido ir a pasar Fin de Año a Nueva York con la familia. Y eso hizo que tuviéramos que ir a renovar los pasaportes de mis hijos a la comisaría de Tarragona.
Fue al salir de la comisaría que me encontré con una tienda de pavimentos y baños y decidí entrar sin ningún objetivo más allá de satisfacer la mera curiosidad.
Una vez dentro me sinceré con el propietario, Carlos, a quien le dije que ya tenía un proveedor de materiales pero que no estaba muy contento de cómo me habían tratado… y Carlos se volcó como pocos profesionales he visto en enseñarme materiales de todo tipo, en definitiva, en luchar por el cliente.
A los pocos días me había presentado una oferta comercial por los pavimentos claramente mejor a la que tenía (hablo del mismo fabricante y modelo) y esto fue el inicio para llevarse el resto del pedido de baños.
A él también le pedí consejo sobre quién conocía para ayudarme en la obra y su referencia me abrió los ojos al conocerla. Un equipo relativamente pequeño pero de trato serio y profesional, con ganas de hacerse cargo de la obra después de terminar el equipo actual la fachada.
Cúmulo de casualidades: el “feo” del primer proveedor y ese viaje improvisado me llevó a entrar en una tienda que de otra manera no hubiera conocido jamás y la tenacidad del propietario me facilitó no solo un pedido a mejor precio, sino el contacto del constructor para continuar la obra. Casualidades de la vida.
Y sobre materiales: pavimentos y baños…
El gres porcelánico escogido finalmente ha sido el modelo Bera&Beren de Living Ceramics en su tono Light Grey.
Pieza 120 x 120 Living Ceramics modelo Bera&Beren Light Grey
Escogemos griferías empotradas en acero inoxidable 316, concretamente el modelo Modo del fabricante italiano Quadro. Es una grifería en la línea del fabricante Cea, pero a un precio, aunque alto por la calidad de materiales y fabricación, más razonable.
Grifería empotrada serie Modo del fabricante Quadro. En acero inoxidable 316, acabado cepillado.
Todos los sanitarios son suspendidos, del fabricante Catalano, serie Sfera con descarga “rimless”.
WC Sfera 54 rimless, suspendido de Catalano
Los pulsadores son de la serie Oceania de OLI, en acabado acero cepillado.
Pulsador OLI, modelo Oceania, en acero cepillado
Otros detalles y complementos:
Hidroescobilla higiénicaDuchas de obra con desagüe integrado de Schluter Kerdi Line
A mitad de Enero el aparejador me llama y me dice que no hay luz en la obra. La compañía se ha llevado el contador de luz.
¿Quién ha dado orden de cortar la luz? Según el instalador es el estructurista (quien empezó la obra como contratista principal y tiene la luz a su nombre) quien lo ha solicitado. Según el estructurista él no ha ordenado nada y es una actuación “de oficio” de la compañía cuando expira la licencia de obras.
Sea como fuere, me encuentro a mitad de enero sin poder volver a dar de alta la luz en obra porque la licencia está ya expirada.
Si no hay luz la bomba para extraer agua del aljibe no funciona y si llueve torrencialmente tengo un problema porque se inundará el sótano, el foso de ascensor, y se mojarán las cajas de las puertas correderas una vez más.
Y justo en ese momento aparece la borrasca Gloria, que nos trae en el momento más oportuno una semana de lluvias torrenciales.
Mi soledad llega al límite el domingo en que llegan las lluvias. Sin luz en la obra, acudo a mi cuñado, quien me presta un grupo electrógeno y gracias a él podemos poner bombas a funcionar a tiempo de evitar que el agua se acumule en el sótano.
Durante 3 noches apenas duermo para ir a la obra a poner en marcha el grupo y dar electricidad a las bombas para sacar agua.
Esa semana se resume en: barro, lluvia, frío, cansancio y rabia. Provocan en mí una especie de catarsis. Ahora tengo claras varias cosas:
Primero: que una obra necesita un encargado a pie de obra y que eso es una figura clave para empujar el proyecto. Mi aparejador se empeñó en decir que esa función la cubría él y eso es radicalmente falso: una obra no se puede telegestionar y menos si no le dedicas la energía que necesita.
Segundo: que voy a poner la obra en manos de un único constructor capaz de llevarla adelante porque no hay otra manera de hacerlo.
Tercero: que de volver a hacer la obra no la haría ni con el mismo arquitecto, ni con el mismo aparejador.
Litros y litros de agua dispuestos a inundar el sótano.Noches sacando agua.El pequeño héroe de la semana. Un grupo electrógeno con motor Honda. Gracias a mi cuñado.
En octubre instalamos andamios y se empiezan a colocar aplacados (primero en patios). Tenemos un imprevisto con el contratista con los precios de colocación y el primer patio se pacta medir el esfuerzo de aplacar.
Andamios en fachadaAndamios en fachada lateralEmpezando a colocar mármol en patios, con junta horizontal de 7mm y vertical de 3mm.Travertino colocado en patios.Patio suite
Tras realizar los patios interiores el contratista decide no continuar la obra si no aceptamos unos precios de colocación revisados al alza.
El aparejador sugiere no aceptar la revisión de condiciones y dar este trabajo a un equipo que había hecho una oferta competitiva anteriormente.
Aunque estaba bastante satisfecho con la profesionalidad del contratista actual, decido hacer caso al aparejador y optar por un nuevo equipo. Esta decisión fue un error pero todavía no soy consciente.
Literalmente, me engañaron. Les enseñé la obra una semana para confirmar que se iban a ceñir a su precio de colocación €/m2 y me lo confirmaron. A continuación finiquité al constructor saliente para continuar la obra con el nuevo. Me dolió porque considero que era un buen equipo pero que no fueron coherentes con el precio ofertado.
Pues bien, el nuevo equipo, cuya oferta de colocación €/m2 era competitiva entra a colocar piedra y a los 2 días ya nos está diciendo que no le salen los números. La seriedad de la cuadrilla, limpieza y orden en la obra empeora claramente. Soy consciente de que este equipo es peor que el anterior.
Para acabarlo de liar, con el andamio colocado (y pagando alquiler), el contratista se ausenta 10 días de la obra para atender a otro cliente por una urgencia.
La continua presión por los precios se hace insoportable, me siento engañado pero el contratista saliente ya está en otra obra y no va a volver. Me encuentro atrapado sin plan B y acepto continuar la obra asumiendo pagar un precio/hora, lo cual obliga a llevar un marcaje en corto de los avances diarios.
Esto es algo que debería estar haciendo mi aparejador (que para algo contraté como project manager siguiendo su consejo), pero que sencillamente hace “a medias” y soy yo el que cada día por la noche, después de mi trabajo me acerco a cuantificar los avances.
Sobre el error de confiar en un supuesto “project manager” hablaré en otro momento.
Colocando la fachada principal (finales de octubre).Fachada principal (finales de octubre).Fachada principal (12 de noviembre). El andamio se mueve a la fachada posterior.Fachada lateral SW (13 de noviembre).Fachada lateral SW terminada (21 de noviembre). Coronación con mortero que nadie pidió…Fachada SW (patio inglés).
A partir de la última semana de noviembre y durante diciembre se trabaja en la fachada trasera (NW) y lateral (NE) y desgraciadamente la situación con el contratista se sigue deteriorando.
El equipo es claramente lento, a veces toman decisiones sin consultar, como por ejemplo recrecer la jácena en la coronación de la fachada para planearla de una manera absolutamente exagerada.
La lentitud y dejadez llega al momento culminante en varios días en que llueve y con absoluta desfachatez pasan albaranes como si hubieran trabajado un día completo… ¡no habiendo avanzado apenas nada!
A estas alturas soy plenamente consciente de que la decisión correcta habría sido mantener al contratista anterior, aun asumiendo un incremento de precios.
El aparejador me anima a seguir con ellos, dado que colocan la piedra con profesionalidad (este punto lo pondré en duda posteriormente una vez descubiertos los andamios).
Acepto los consejos del aparejador, básicamente por no parar la obra y por no tener un plan alternativo. El único objetivo ahora es que terminen las fachadas y abandone la obra sin dilatar tiempos y marcando en corto para que los costes no se nos disparen.
A mediados de diciembre se termina de aplacar la piedra de la fachada. Días después se retira el andamio.
Fachada NW a la espera de colocar coronación.Fachada NE a la espera de terminar coronación.
La fachada NE no ha quedado bien. La piedra no tiene una tonalidad uniforme y al colocarla no se han preocupado de mezclar losetas. Un equipo profesional tendría que haberse dado cuenta de esto y haber avisado.
Cada vez que miro esta fachada me convenzo más de que tendremos que rehacerla, al menos en parte.
A finales de diciembre queda cubrir el patio interior pero hay que recolocar dinteles y macizados, que se han desplomado de su posición apenas un centímetro (por no estar bien apretados). Hay que echar abajo todo el macizado y volverlo a hacer.
Patio pasante porche. Última etapa.
En enero queda el patio casi terminado a la espera de colocar las bases de las barandillas de cristal.
El penúltimo disgusto de esta etapa me lo llevo con el proveedor de andamios y con mi aparejador, con quien la situación también se está deteriorando. Éste último está dando luz verde a trabajos con proveedores sin validar ni consultar conmigo los presupuestos.
Concretamente, con la colocación de andamio en el hueco del patio del porche (un hueco de unos 4m x 3m) me giran una factura aberrantemente alta comparativamente con lo que ha sido la fachada. Todo ello sin haber sido yo informado previamente.
En la discusión sobre este tema, el proveedor de andamios nunca tuvo un presupuesto aceptado por mí, aunque sí una aceptación verbal del aparejador, quien dudo que se mirase el presupuesto que le envió el proveedor por email.
Dudo esto porque no es uno, no dos, ni tres, sino decenas… los emails míos que mi aparejador deja sin atender sistemáticamente y que es algo que también ha llevado mi paciencia a situaciones límite durante la obra.
Como la fachada ya está terminada, consulto con el constructor anterior sobre la posibilidad de volver y continuar los trabajos de la obra. Pero tienen otros trabajos y no la van a poder continuar.
Así que nos encontramos a mitad de enero con la obra otra vez frenada, sin un proveedor con el que seguir y con un aparejador/project manager que brilla por su ausencia.
Me encuentro sólo y cansado. Y la cosa aún va a ir a peor…
A principios de septiembre entra un nuevo contratista para hacerse cargo de los trabajos finos de acabado.
Empezamos con el cerrado de dinteles y con la colocación de marcos de la fachada principal que por fin han llegado.
Se terminan de colocar los dinteles del hueco de fachada.Se recibe y coloca el marco completo de las habitaciones de la fachada Sur. Se han impermeabilizado las jambas con pintura antihumedad… pero se ha cometido un error grave: los pintores han cubierto dos paños de fachada que no deberían haber pintado puesto que deben ir aplacados con piedra. Habrá que retirar la pintura.Detalle de la jamba lateral, con el acanalado previsto para la colocación de la guía de persiana.Detalle de la jamba y vierteaguas del dormitorio principal.Además se limpia la obra retirando runa y escombros. Ya parece otra cosa.Marcos colocados en planta primera y dinteles cerrados..
Un problema imprevisto… por error la empresa de impermeabilización pintó paños que no debía. Deberán retirar esa pintura.
La última partida de vierteaguas y jambas se recibe a mediados de mes de septiembre. Ha costado casi un AÑO!
Por fin!!!! Última partida de vierteaguas y jambas.Primeros palets de mármol travertino en obra.
Terminamos septiembre con los dinteles cerrados y con el proveedor de aluminio habiendo visitado la obra para planificar la colocación de premarcos y ventanas.
A finales de julio recibimos los aplacados de mármol travertino en tres lotes de piezas:
Piezas de 60 x 40
Piezas de 60 x 39,2
Algunas piezas para ajustes de longitud con sobremedida 67 x 40 y 67 x 39,2.
Todas las losas tienen espesor de 2 cm y vienen con perforación para colocación de una gafa de acero inoxidable.
El pedido se recibe directamente de Italia en 24 palés con las diferentes medidas.
La inspección en el taller me da algo de reparo al comprobar que algunas de las piezas vienen con las esquinas descantilladas.
Algunas losas tienen las esquinas descantilladas…
Un palé debe haber recibido algún impacto en transporte.
Palé con posible impacto durante el transporte
Las losas vienen acabadas con un ligero pulido con mola de diamante de 60.
Este pulido fue una sugerencia de la cantera. Recomiendan no instalar con corte de sierra convencional.
Esto es un tema un poco particular. Curiosamente en el mundo de los marmolistas encuentro que hay muy poca información hacia el cliente. Pocos hablan de niveles de calidad, de tipos de acabado, de formatos de pieza…
Loseta con orificio para colocación de gafa de acero inoxidable
El material quedará en almacén hasta tener preparada su puesta en obra probablemente ya en septiembre,. agosto es mal momento para trabajos.
A finales de julio también hacemos una comprobación en obra de muestras de Trespa. La idea es valorar si somos capaces de encontrar referencias de materiales para exterior que se parezcan a la pintura Cortizo TX7022DE y a la muestra de madera tomada como referencia para tonos de interior.
Por una vez en la obra tenemos suerte con las referencias y las muestras escogidas se son prácticamente un calco de lo que esperamos.
Las muestras escogidas finalmente son Trespa Lumen LM2181 – Siberian Platinum Difuse y Trespa Wood Decors NW02 – Elegant Oak Matt.
NOTA: Aunque las muestras hacían buena pinta… lo que no hace tan buena pinta es el precio, una barbaridad el presupuesto que pasaron y por tanto algo que no se va a hacer con este material.
Empezamos junio continuando la colocación de dinteles en planta baja y planta primera.
Dintel triple dando a porche colocado.Dintel doble en planta primera colocado.Dintel simple en planta primeraDintel triple fachada posteriorDetalle de los tirantes de sujecciónDinteles en planta primera y detalle de la máquina elevadora
Durante el mes se completa la colocación del primer pedido de dinteles y llega el segundo pedido habiendo repintado uno de los dinteles que llegó rayado.
Segundo pedido de dintelesDinteles estándar de soportación para la fachada principal
Colocamos también suelo radiante…
Primero hay que recrecer suelos unos 5 cm para dejarlos perfectamente a nivel, reservando 10 cm finales para suelo radiante (4,5 cm), recrecido (4 cm) y acabados (1,5 cm).
Para nivelar suelos se utiliza mortero semiseco. Requerimos un grupo electrógeno para el bombeo.
Recrecido y nivelado del forjado.
Sobre el recrecido nivelado se instala la capa de suelo radiante sobre su base aislante.
Suelo radiante colocado sobre la base de recrecidoDetalle de colector en planta primeraDetalle de colector en planta bajaDetalle suelo radiante en planta primera
Sobre los tubos se vierte una capa de mortero semiseco nivelado mezclado con un producto líquido que favorece la conductividad térmica. Sobre este recrecido se instalará el pavimento terminado.
Mortero semiseco sobre suelo radiante.Suelo radiante terminado en planta baja.
Recrecido y nivelado de suelo en sótano
Sobre la losa del sótano se instala una capa aislante y se cubre con mortero semiseco.
Capa de aislamiento sobre la losa del sótanoSuelo nivelado sobre la capa de aislante
Tenía muy claro que en este proyecto quería dar un toque especial a la puerta de entrada a la vivienda. Quería que tuviera un formato grande, que tuviera un protagonismo especial pero que a la vez se integrara en la pared para pasar desapercibida cuando está cerrada.
En puertas de entrada (y también en puertas de garaje) hay un conflicto entre funcionalidad y estética que hay que entender y asumir: una puerta de gran formato de eje pivotante no va a ser tan estanca como una puerta convencional.
Vaya por delante que esta limitación la acepto, aunque como en todo, tenemos mecanismos para minimizar los problemas de hermeticidad.
Dicho esto, la entrada que visualizaba tras el proyecto inicial era algo así:
Render de la entrada: puerta con eje pivotante y con acabado coplanar a la pared exterior.
Bien, ahora toca aterrizar el concepto a la realidad y primero de todo hay que mirar el mercado a ver quién te hace esto.
Descartaba que la puerta la hiciera un carpintero por tres razones:
Primera porque puedo acertar con un buen carpintero pero si no hace este tipo de puertas (y no se hacen habitualmente) hay riesgo de imprevistos y errores.
Segundo: las puertas de madera se comban por las diferencias de temperatura y humedad entre el interior y exterior de las viviendas y esto cuanto más grande es la puerta más se nota.
Y tercero: una puerta de madera está pensada para ir acabada en madera y en ese momento todavía no tenía claro si el acabado será madera u otro material.
Especialistas en el mercado de este tipo de puertas hay pocos. Uno de ellos es el fabricante Oikos con su modelo Synua. El otro es el modelo Vertinox de Armotec. El primero es un fabricante italiano y el segundo un fabricante nacional.
Sin haber visto estas puertas “in situ” ambas puertas usan el acero inoxidable, estructuras blindadas, son motorizables, pueden llevar cerraduras electrónicas y son adaptables a la medida de obra.
Oikos trabaja con terminaciones “pret-a-porter” es decir, una serie de acabados propuestos en gres o madera. No dudo de su calidad de terminaciones pero normalmente te adaptas tú a esos acabados.
Puerta Synua de Oikos.
Armotec nos ofrecía una puerta resuelta, con la estructura blindada sin panelar. El panelado es flexible pero te lo tienes que resolver tú con un carpintero y contar con un instalador que la monte.
Puerta Vertinox de Armotec.
De partida Armotec es considerablemente más económico pero hay que contar que los costes de montaje y panelado no están incluidos. Finalmente la combinación de una mayor flexibilidad, un mejor precio y sobre todo la atención al detalle y conocimiento que me transmitió Javier Molina en las consultas decantó la balanza a favor del fabricante nacional.
A la hora de hacer el pedido estaba muy preocupado porque la puerta cubriera verticalmente todo el plano, desde el suelo hasta el falso techo del porche y todo el ancho del pasillo interior de la vivienda. Finalmente decidimos pedir la puerta para dejar un hueco, una vez terminada de 240 cm de alto y 154 cm de ancho.
Pedimos la puerta, la recibimos en el plazo prometido y la dejamos en obra junto a su ubicación final, pendiente de instalación.
Puerta Vertinox de Armotec.
La instalación tiene que resolver un par de inconvenientes:
Tendremos que picar las paredes de gero laterales para embeber los premarcos. La anchura total, premarco incluido se nos va a 167.5 cm y el ancho libre es de 161 cm.
Además, su peso es considerable, así que no será fácil de manipular.
Finalmente la puerta se coloca y se ajusta en altura.
Puerta colocada en obra y ajustada en altura
El único inconveniente a valorar son los tapones de cierre de los orificios en el lateral de acero inoxidable, no cierran del todo… miraremos una solución con Armotec.
Pequeño problema con los tapones de cierre… quedan abiertos
Al final desmontamos el perfil y pulimos ligeramente una chapa-muelle y el cierre queda finalmente enrasado.
Llega el día que hay que forrar la puerta por fuera y por dentro.
El forrado exterior lo hacemos en chapa de aluminio haciendo un pliegue para que actúe como pasamanos integrado. Se hace además coplanar para que la puerta se integre con el acabado del aluminio de la fachada.
Chapado exterior en aluminio del mismo color que la carpintería, coplanar con el forro lateral de fachada.
Por el interior la puerta queda medida para que vaya de paño a paño de pared. Las paredes terminan paneladas, así que cuando la puerta abre el resbalón de la cerradura sobresale y podría dañar la madera. Para evitarlo se protege con una chapa de inoxidable.
Protección del resbalón de la puerta.
La puerta se termina por el interior con un panel de DM lacado negro y con la correspondiente maneta en acero inoxidable negro.
El proyecto inicial había previsto un porche en la fachada principal con una luz de más de 11 metros con una triple hoja corredera de aluminio. Esto es un reto arquitectónico muy básico para obra civil pero no es tan habitual en obra residencial.
De hecho, es muy habitual ver viviendas realizadas con un estilo contemporáneo y presupuestos altos pero con horrorosos pilares que destrozan la intención inicial del proyecto.
Render inicial. Porche limpio de 11,5 m x 3,5 m
La estructura superó este primer escollo usando forjados con losa maciza de hormigón y jácenas de canto que aportan rigidez y minimizan la flecha permitiendo luces grandes.
Los forjados se soportaron mediante pilares de acero.
Estructura de pilares de acero y jácenas de canto.
El segundo reto consiste en encontrar una ventana corredera de gran formato capaz de cubrir ese hueco sin utilizar feos montantes. De hecho hay previstas 2 correderas idénticas: una en la fachada principal con salida al porche y otra en la fachada trasera.
Una de las viguerías de esta obra es una ventana esquinera con vidrio “a hueso” o lo que es lo mismo, dos vidrios que se encuentran en esquina sin utilizar un marco.
La historia empieza con este render.
Primeros render. Vidrio a hueso en esquina NE.
La mayor parte de las ideas de un arquitecto que implican ir un poco “mas allá” de lo habitual mueren antes de hacerse realidad. Las causas del aborto son varias:
CAUSA 1: Upps!! ¿Dónde está el pilar que aguanta esa esquina?
CAUSA 2: Upps!! ¿Cómo ponemos ahí una persiana?
CAUSA 3: El aluminista no se atreve a hacer eso (o el que te lo hace te cobra un riñón).
Si hay un promotor cabezón y masoquista a partes iguales es posible que el proyecto salga adelante pero habrá que echarle codos seguro.
De momento el proyecto aguanta el primer asalto cuando el plano de estructuras permite soportar el voladizo dejando la esquina libre de pilares.
Eso sí toda la obra está coronada por una jácena que impedirá la colocación de cajas de persiana convencionales.
Planos de estructura con pilares metálicos retranqueados en el lateral de fachada Este.
En el render previo a ejecución el voladizo se ha mantenido y el pilar estructural aparece aunque retrasado unos metros de la línea de fachada.
Vista SE
El segundo asalto empieza con el reto de encontrar una forma de sombrear esta vivienda en esta zona.
Las persianas convencionales quedan descartadas porque no caben bajo la jácena.
Las alternativas que se me ocurre valorar son:
Buscar unas persianas que se hagan en esquina.
Una corredera lateral.
Otro tipo de sombreado como un screen de exterior.
No poner sombreado exterior.
Como soy un cabezón empedernido lo de “no poner sombrado exterior” lo descarto. Hablamos de una fachada que recibe el sol de pleno y que por mucho cristal bajo emisivo que pongamos y una cortina opaca interior; el sentido común te dice que mejor parar el sol fuera de la casa que una vez dentro.
Una hoja corredera lateral no tiene donde esconderse en la fachada. La podría dejar vista pero lo que buscamos es mantener la pureza del proyecto original. Descartada.
Una solución tipo screen existe. Es importante que este screen pueda recoger en el poco espacio que se dispone bajo la jácena porque no quiero ver una caja vista en la fachada. Obligaría por eso a adoptar esta solución para todas las ventanas de la casa.
Screen de Renson en esquina, modelo Panovista. Una posible solución al sombreado de un vidrio a hueso. NOTA: qué pena esa caja vista…
Las dudas que tengo sobre este sistema son varias:
El tejido screen a la intemperie ¿cuanto puede durar? No olvidemos que se trata de tejido y que está directamente expuesto al sol. Condiciones muy duras para el material de screen.
¿Cómo soporta el viento? El tejido no deja de ser una especie de “vela” expuesta al aire.
Y por último… ¿cuanto cuesta esto?
El fabricante es Renson, con el modelo Panovista y queda descartado con la tercera pregunta porque cuesta más el estor que la ventana entera.
No quedan muchas más alternativas que optar por una persiana de tipo veneciana que:
Debe recoger en apenas 20cm.
Debe tene algún tipo de solución sin guía para esa esquina.
Debe ser “pagable”.
La solución finalmente la encontramos en una veneciana de Warema que permite dos tipos de guiado: carril y cable y que se adapta al presupuesto.
El guiado cable nos permite prescindir del carril en la esquina y sustituirlo por dos cables en ese punto.
Veneciana en esquina con guiado cable.
A día de hoy además Warema tiene una solución que permite prescindir de los cables uniendo las lamas en la esquina mediante una pequeña pestaña flexible. ¡Parece recién caído del cielo!
Warema: veneciana en esquina SIN guía cable.Warema: detalle de la unión en esquina entre lamas.
NOTAS sobre venecianas: sirvan como cultura general.
Las venecianas tienen la ventaja de poder bascular y permitir tamizar la luz pero dependiendo de su perfil no permiten cerrar el paso de luz. De hecho hay dos tipos de perfil:
Perfiles en forma de C (o forma de media luna), son estéticamente más limpias pero no pueden cerrar completamente el paso de luz.
Perfiles en forma de Z (más o menos), son estéticamente discutibles (sobre todo por el interior) pero permiten cerrar el paso de luz.
Otra cosa a tener en cuenta es lo que se llama “altura de paquete”. Básicamente viene a decir, cuanto ocupa la veneciana en altura una vez recogida. Esto es importante para tener previsto el cajón donde ocultarla de la vista cuando este recogida.
Para cubrir el mismo hueco de ventana hará falta un menor número de lamas anchas (digamos de 90mm o 100mm), que si usamos lamas estrechas (de 70mm por ejemplo). Hay que optar por tanto por lamas anchas cuando queremos que el cajón sea lo más pequeño posible.
Este detalle es muchas veces ignorado o imprevisto y el resultado son cajones vistos en fachada.
Veneciana con cajón oculto. Bien resuelto.Veneciana con cajón visto. Una pena.
Por último, el aluminista escogido se atreve a ello, así que de momento esta opción se mantiene viva.
Retomando el orden de fabricación, toda la ventana lleva un marco metálico realizado a medida en chapa doblada, e incluyendo el cajón donde la veneciana se ocultará. Esta estructura acaba siendo una pequeña obra de ingeniería por sí sola y es uno de los elementos cuyo plazo de entrega ha estresado el proyecto.
Estructura del cerco en 3D incluyendo 2 cajas de veneciana, una de ellas en esquina.Cerco metálico colocado y conformando el hueco preparado para colocar premarcos.
Con los dinteles colocados la obra puede seguir avanzando con aplacados de fachada hasta llegar el día en que colocamos los cerramientos de aluminio y los cristales.
Merece mención especial el encuentro entre las dos hojas en la esquina. Pensemos que cada hoja tiene dos pares de cristales laminados con una cámara de aire intermedia. La unión entre hojas se hace dejando uno de los laminados exteriores sobresalir de forma que forma una L sobre la que apoya la segunda hoja.
La maniobra de colocación es compleja por la altura, el ajuste, el peso de las hojas (más de 600 kg) y el riesgo de rotura en la esquina, que es el punto más débil.
Primero debe entrarse la hoja mayor ligeramente inclinada para poder entrar. La grúa no toca el dintel por milímetros.
Colocación de la primera hoja.
La hoja se centra horizontalmente, se apoya en el perfil de base y ya se puede ir a buscar la vertical para fijar el montante superior.
Acabando la colocación de la primera hoja.
A partir de ahí, la colocación de la segunda hoja (más pequeña) se hace desde dentro, con mucho cuidado para no romper el punto más débil que es la unión entre ambas hojas.
Cristales colocados.ANTES de colocar cristales.
Y este es el aspecto DESPUES de colocar cristales.
DESPUES de colocar cristales.
Por el tipo de unión nunca queda la unión transparente. La silicona de unión y la masa que cierra la cámara de aire deja una linea vertical negra.
Las persianas quedan recogidas en el interior del dintel.
Las persianas en esquina quedan ocultas en el hueco del dintel.
Haré un pequeño detalle de la historia de este marco en la fachada trasera. Es una pequeña guinda de la obra.
En origen el marco estaba previsto rehundido.
Primeros renders. Ventana de subida de escalera rehundida.Ventana de P1 con “mordida” en la coronación.
Los estructuristas indicaron que esta disposición era incompatible con una jácena estructural y se descartó “morder” esa zona de la cubierta.
NOTA: A día de hoy creo que hemos matado moscas a cañonazos y que una losa de cubierta que sólo soporta su propio peso podría haberse solucionado perfectamente. Pero yo no soy ingeniero de estructuras y la decisión ya está tomada así que cierro nota.
Finalmente se proponen dos alternativas respetando la linea de fachada:
Primera opción.Segunda opción.
Me decanto por la segunda opción. Creo que estéticamente es más bonito trabajar con un volumen cerrado.
Ahora hemos de decidir si esta ventana tendrá persiana o no. Si optamos por no hacer cajón de persiana la podremos hacer de 260 cm de altura. Al ser un elemento singular no afectará a la línea de fachada y preferimos esta opción respecto a dejarla a 240 cm.
Se diseñan los planos de sección del marco por parte del arquitecto.
El proveedor entrega una primera versión de planos de fabricación y hacemos algunas anotaciones. Por dar agilidad a la obra y porque esto es un tema que llevo en mis genes hago la revisión personalmente.
Revisión de planos por parte del equipo técnico (en este caso directamente el promotor).
El proveedor del enmarcado (HOTPINT) entrega los planos de fabricación definitivos.
Planos de fabricación. Marco especial.Plano de fabricación. Marco especial.
Una vez recibidos de fábrica se monta el cerco en el hueco de obra.
Parte superior del marco recibido en obra antes de ser colocado.Cerco colocado en hueco de obra.Marco y cajón superior colocado en obra.
Y por fin una visión general con la fachada revestida.
En abril hacemos una selección de aplacados de fachada. La verdad es que es un tema que da para escribir un libro porque el nivel de piedras que hay que seleccionar para aplacados es de lo más variopinto.
Primero seleccionar la cantera/variedad de piedra. Porque cada marmolista trabaja su género y puede ser de Turquía, de Italia, de España,… El Romano Clásico es el más caro pero también el más bonito estéticamente con vetas más alargadas y con un tono algo más cálido que el resto.
Segundo el tipo de acabado: a corte de sierra es el que mata más el color y para fachada el más bonito y el más barato. Por primera vez en mucho tiempo belleza y economía se dan la mano.
En el centro travertino turco, el resto romano de diferentes calidades y precios.
Algunas reflexiones sobre acabados de fachada…
Antes de continuar comento algunas observaciones personales sobre los acabados de fachada:
Los revocos/monocapas tienen la ventaja de que no hay que preocuparse de los despieces de fachada, con lo cual las imperfecciones de la ejecución en la obra no provocarán ningún tipo de dolor de cabeza. Son relativamente económicos pero cuidado porque se pueden manchar dependiendo de cómo estén ejecutados y si se manchan envejecen francamente mal.
Las fachadas de obra vista, para mi gusto son un valor seguro. Son atemporales, sobre todo las de tipo envejecido y tampoco dan dolores de cabeza en obra en cuanto a dimensiones. OJO, evitaría algunos tipos de los que se ha abusado en ciudades jardín.
Las fachadas aplacadas son muy elegantes pero hay que escoger muy bien el material. Desde mi punto de vista el gres no está bien resuelto para fachadas. Quizás es un tema personal, pero el efecto de la junta acaba siendo demoledor en el aspecto final. Sí, el gres no es poroso y es muy resistente, pero esa junta…. Si optamos por piedras naturales hay que escoger bien. Algunas envejecen mal o se desintegran. El mármol travertino suele soportar bien la intemperie pero se mancha en entornos urbanos por la contaminación. En nuestro caso al ser un entorno residencial optamos por ese material. OJO en todo caso porque para que un aplacado de fachada quede bien hay que planificarlo todo al milímetro para que las juntas horizontales y verticales cuadren con los huecos de obra, ventanas, etc…
Las fachadas de hormigón visto son el súmmum del riesgo y para mi gusto acaban quedando excesivamente frías y no envejecen bien. El hormigón con el tiempo ennegrece y se mancha. Hay arquitectos que adoran este material y defienden que se manche con el tiempo como algo normal. Yo no lo comparto. El hormigón es un material frío y duro que para mi gusto no se lleva del todo bien para hacer viviendas. IMPORTANTE: Si pese a esto el hormigón te gusta. Sólo para promotores con nervios de acero y corazón a prueba de sustos. Sólo te puedes atrever a hacer una obra con acabado de hormigón si el equipo técnico es impecable y el constructor también. Aquí no vale ir a la mejor oferta económica ni tener un arquitecto poco previsor o la obra puede acabar pareciendo la casa de los horrores.
Escogido el material hay que preparar el despiece…
Antes de hacer el pedido hay que saber qué cantidad y cómo encajan las piezas en fachada. Esto es importante porque si hay que pedir algunas piezas con sobremedida hay que saberlo con anticipación.
Es importante partir de piezas de medida más o menos estándar. Tanto por acotar costes como por el manejo en obra. Una medida estándar suele ser 60 x 40 x 2. Cada losa pesa 12 Kg aproximadamente. Ir a medidas más grandes dificultará (y encarecerá) su corte y colocación.
Después replantamos la fachada entera en base a lo que se ha ejecutado. Esto es importante porque si en una dimensión nos quedáramos cortos en 10 cm el efecto visual de un “retal” es un ejemplo de falta de previsión. En esos casos la opción es, o bien recortar una gran parte de piezas para dejar entrar una pieza adicional o bien pedir algunas piezas con sobremedida que permiten absorber estas desviaciones.
Por supuesto todo esto requiere de un replanteo en plano detallado donde marcar horizontalmente y luego verticalmente. Indicar dimensiones, marcar lineas maestras de partida que nos indicarán la dirección hacia donde ejecutar el aplacado y la medida exacta de las piezas y las juntas. En nuestro caso intentaremos marcar juntas horizontales de 7mm, más visibles que las verticales (de 2mm o 3mm) para resaltar la horizontalidad.
En algunos puntos de la fachada se reserva una junta horizontal más gruesa para marcar un efecto de junta horizontal más dramática. Particularmente entre los ventanales de la fachada SUR.
Despiece de fachada SUR
Hay que clavar la cantidad de piedra. Al final la obra hemos previsto más de 2.400 piezas de losas de 60×40 (más de 30 toneladas) una parte de las cuales tendrá que tener sobremedida para permitir ajustes.
Todas las piezas tendrán 2 cm de grosor e incorporan agujeros para colocar una grapa de acero inoxidable que las ancla por ambos lados como medida de seguridad.
En las mediciones iniciales había piedra únicamente en fachadas exteriores. Pero en la obra finalmente se revestirán también los patios interiores, por lo que subimos 200m2 las mediciones originales. Esto supone un sobrecoste importante pero creo que al final el resultado merecerá la pena.
Mientras tanto seguimos esperando los dinteles…
Hablando de dinteles, aquí los tenemos. Primera parte fabricados pero esta vez SIN PINTURA aun. El hecho de usar un color específico de Cortizo nos ha generado el problema de tener que pedir esta pintura porque no ha habido forma humana de encontrar el RAL estándar. Y la pintura… tarda.
Dinteles en la nave de Hotpint a la espera de pintura.
Voy e empezar este post con una reflexión sobre lo que debe ser un arquitecto. Un arquitecto debe preocuparse del diseño y del uso, de la forma y la función; pero también debe hacerse preguntas como:
¿Cómo se hará real esto que he pensado?
¿De qué material estará hecho?
¿Cómo se “encuentra” con otros materiales y elementos?
¿Cómo se va a comportar dentro de 10 años?
¿Cuanto va a costar?
¿Cómo lo plasmo en un plano para que “se entienda”?
A partir de ahí, además hay que tener cierta suerte para dar con el contratista capacitado para llevarla a cabo sin dejarse un riñón por el camino, todo sea dicho de paso.
Digo esto porque llevamos 7 meses de obra para resolver un tema aparentemente sencillo pero que tiene impacto directo en sobrecoges y retrasos de la obra. Lo enumeraré como una “lista de problemas” que han ido avanzando.
Esto era el render en que reflejamos ejemplos de dinteles y marcos en la obra.
PROBLEMA 1 (agosto 2018): Estos dinteles no estaban definidos en el proyecto ejecutivo y no fue hasta finales de agosto de 2018 cuando que el despacho de arquitectos entregó unas primeras secciones.
Como se puede ver, este dintel tiene algunas complejidades a tener en cuenta: primero de todo esconde una caja para la persiana veneciana. En segundo lugar debe servir de apoyo al premarco de la ventana de aluminio. Pero en esta sección no se ha dibujado una tapeta ni interior ni exterior que oculte el premarco. En tercer lugar es un elemento de acabado ¿irá pintado en obra? ¿vendrá ya pintado y por tanto debe cuadrar al milímetro? Y ¿cómo se hará? ¿con plancha de hierro cortado y soldado? ¿con chapa doblada? ¿cómo se fija al hormigón de la jácena? ¿quién lo fabrica?
PROBLEMA 2 (septiembre 2018): buscar a un cerrajero o contratista que aporte precios y soluciones concretas.
Lo encontramos finalmente con HOTPINT, una empresa de Lérida que realiza dinteles a partir de doblado de chapa de 2.5mm. El punto a favor es que el plegado permite realizar la caja de persiana y viene acabado y lacado con pintura y acabado final.
El problema es que por dimensiones de horno algunas piezas deben venir en secciones que después se unen en obra (sin soldar). Estéticamente se pierde el efecto del grosor de 8mm que propone el despacho y se queda en 5mm.
Una vez tenemos el presupuesto toca pasar a la contratación pero no todo es tan fácil como parece…
PROBLEMA 3 (octubre 2018): HOTPINT no se fía de la empresa.
Parece que contratar debería ser fácil pero no. En este caso HOTPINT me dice que no se fía de la empresa, que no hace el encargo si no se le paga por adelantado o Crédito y Caución le autoriza.
Al final pactamos trocear el pedido en tres y anticipar el primero. Esto ya retrasa como un mes empezar a trabajar en unos planos.
PROBLEMA 4 (octubre 2018 – diciembre 2018): Errores en los planos por falta de liderazgo y precipitación.
Un arquitecto debe liderar y facilitar los detalles constructivos necesarios y liderar la interlocución con los proveedores de los diferentes gremos para adaptarse a lo realizable. Debe además supervisar todos y cada uno de los pasos con precisión.
Todo error humano en la cadena que pase indetectado se convertirá en un imprevisto de ejecución que se podrá trampear (con suerte) o que generará una desviación de costes y unas cuantas canas y disgustos al promotor.
Si el arquitecto no interviene a fondo y el promotor no está actuando de “red” el resultado son errores, sobrecostes y cabreos. Si el promotor está actuando de “red” el resultado son retrasos y cabreos.
En este caso ha habido falta de liderazgo en esta fase. El aparejador implicó al contratista en la definición de planos y el contratista entregó unos planos con varios errores e imprecisiones.
Esto es un ejemplo de email de “alerta” que tuve que enviar como propiedad.
PROBLEMA 5 (enero – febrero 2019): hay que rehacer los planos y adaptarlos a la realidad de obra.
Recordemos que parte de la fachada se había recrecido en la fase de mastreo y que por tanto, donde una jácena en planos hacía grosor 30 centímetros, ahora tenía algún centímetro de más, en algunos puntos hasta 4 cm.
Puestos a rehacer los planos hay que hacerlo bien y ahora sí se implica el arquitecto como corresponde. Hace unas nuevas secciones y ajusta la medida a la realidad de obra acotando y haciendo previsión del grosor del aplacado de fachada.
Tengamos presente algunas particularidades:
Remates de pared lateral que pueden ir en piedra vuelta o directamente en chapa suponen cambios en los dinteles de 4 cm (la piedra tiene 2cm de grosor).
Dinteles de pared a pared pueden ir con aletas (pensadas para apoyar en el gero de cada lado) o sin aletas (por ejemplo cuando van entre muros de hormigón o contra pilar metálico).
El espacio para el premarco puede ir en previsión de una ventana sin carril, una corredera de doble hoja, una de triple hoja… y eso afecta al grosor del premarco.
Los dinteles del dormitorio principal se encuentran a 90 grados y la caja de persiana debe tener continuidad con el giro. Esto es un detalle especial que merece mención especial.
Además se prevé tapar el premarco de aluminio para que no se vea desde el exterior.
Plano bien revisado y acotado por los arquitectos.Complejidad de un dintel en suite donde la caja tiene continuidad en la esquina.
PROBLEMA 6 (febrero 2019): HOTPINT no responde (y ha cobrado el primer pedido).
Como ya habían entregado unos planos y no los habíamos aceptado nuestro proyecto volvió al final de la cola para el proveedor. Y esto que el primer encargo está facturado y pagado.
Para que se entienda, el trabajo técnico de definición de planos de dinteles es importante. Esto es una muestra:
Ejemplo de plano técnico de fabricación de dintel.
Mientras tanto, la obra está prácticamente parada porque sin dinteles no se pueden instalar los premarcos de aluminio ni replantear fachada (OJO porque el travertino va con un despiece de 60×40 y debe cuadrar bien) y sin premarcos no se pueden contratar aluminios.
Un constructor sin tajo en un momento en el que no falta trabajo es un riesgo añadido así que esto genera una tensión especial que se debe gestionar.
Debe desplazarse el aparejador directamente a las instalaciones de la cerrajería para intentar desencallar el tema y tener unos nuevos planos y que se puedan pasar a fabricación en plazo de ¿1 mes? Esperemos.
A mediados de ABRIL aleluya!! El primer paquete de dinteles están en la nave de Hotpint. Fabricados pero a la espera de pintura.
PROBLEMA 7 (abril): la pintura tiene que ser suministrada por Cortizo.
Sí, también hay problemas con la pintura. Cortizo tiene un código especial de pintura TX7022DE cuyo color “parece” RAL pero no lo es. Aquí podemos ver cómo se parece un RAL7022 y un TX7022DE de Cortizo… muy poco.
En este caso la muestra de pintura ha sido aportada por Cortisa (quienes también deberán pintar persianas) de quien no puedo decir otra cosa que han sido muy profesionales y receptivos en la respuesta técnica que llevan dada hasta el momento.
Después de ultimar diversas variantes y tener que ir a morir a la pintura de Cortizo, resulta que los 90Kg necesarios tardan entre 3 y 4 semanas en servirse. Esto nos va a colocar con suerte a finales de MAYO para esta primera entrega en obra.
Finales de MAYO: llegan los primeros dinteles a la obra POR FIN!!
Todavía no sabemos si ha habido algún error serio de medida, planos o fabricación pero los dinteles están en obra y preparados para su colocación.
Dintel ya en obra para colocación.
CONCLUSION
La conclusión que se puede sacar es que cuando se hace una obra con un número alto de temas “singulares” los problemas y las soluciones también lo acabarán siendo. Y eso es algo siempre caro y propenso a errores. El arquitecto y el promotor deben ser conscientes de ello y desgraciadamente muchas veces es algo que se banaliza y pasa por alto.
EPÍLOGO
Mediados de SEPTIEMBRE ha sido la última entrega de marcos en obra. Ha pasado más de 1 año desde que se hicieron los planos de detalle!
